Domaine Brocard. Evig entreprenør.

DET ER IKKE ALLTID LETT å overlate (eller overta for den saks skyld) ett livsverk til neste generasjon. En solid dose pasjon og hardt arbeid har blitt investert, og danner etterhvert selve DNA-et til et suksessfullt familieforetak. Hos Domaine Jean-Marc Brocard i Chablis har de klart dette. 

SUKSESSHISTORIEN startet i det små for omlag 40 år siden. Hvor Jean-Marc Brocard, sønnen til en kubonde i Saint Bris, pakket snippesken sin, og reiste noen kilometer nordøst. Til Chablis, fristelsen der hvor friheten til å kunne lage viner i hans egen "stil" lokket sterkt.

Veien til dagens relativt store familievirksomhet (900.000 flasker årlig, 120 hektar vinmark) er en klassisk "fra to tomme hender-historie". Det startet med innkjøpte druer, og stadige investeringer i nye vinmarker når finansene tilsa det. Innledningsvis de noe "billigere" og mindre prestisjebefengte markene, og hele tiden balanserende på en stram finansiell line. Stein for stein, og førti år senere lager familieforetaket nå vin fra 13 ulike Chablis Premier Cru-marker, og hele fem Grand Cru. 

[Julien Brocard, 2. generasjon ved Domaine Brocard.
foto: Svein Lindin]

SØNNEN, INGENIØREN OG "BIO-ENTREPRENØREN", Julien Brocard har etter hvert overtatt roret fra sin far Jean-Marc, og han startet allerede tilbake i 1998 arbeidet med å introdusere biodynamiske metoder i vinmarkene. Som Julien selv sier det, "jeg ønsket å forstå mer om helsen til vinmarkene”. Skeptikerne kjøper nødvendigvis ikke argumentasjonen til tilhengerne av biodynami, og viser til manglende forskning innenfor området. Uten å ta stilling til dette, så ligger det noe forfriskende oppløftende i at en skolert realfagmann likevel sverger til de gamle metodene. Metodene som bringer tilbake balansen og livet i vinmarkene.

HUSET BROCARD ER EN STOR AKTØR, og med sine 900.000 flasker årlig er de blant Burgunds aller største familieeide vinprodusenter. Deres 66 hektar økologisk sertifiserte vinmarker er soleklart størst på dette området i Chablis (hvor kun 120-150 hektar av totalt 5.000 er anslått som dyrket økologisk). 

HUSSTILEN kan beskrives som ren og elegant, med utstrakt bruk av ståltanker og kun egendyrket gjær. Som mange andre kvalitetsorienterte produsenter er mantraet ”vi mener at vinen lages i vinmarken”, og de søker derfor en så ”lett” vinifikasjon som mulig. Kvaliteten er gjennomgående høy, og stegene innenfor kvalitetshierarkiet i Chablis er tydelige. Samtidig er det også noe betryggende med produsenter som behandler sine billigste viner, ”de flytende visittkortene”, med samme respekt og innsats som toppvinene. 

[Pensjonerte kuhorn - som tidligere har inneholdt overvintret kumøkk,
benyttet til biodynamiske preparater (slik som den klumpen til høyre]

PRAGMATISK OG FORSIKTIG kan tilnærmingen til å konvertering av stadig flere vinmarker til biodynamisk dyrkning karakteriseres som. Noen vinmarker er mer utsatt for ”vær” og råteproblemer enn andre, og det legges heller ikke skjul på at kommersielle hensyn også må tas. I følge Julien er markedet fortsatt ikke klart til å ta i mot de noe høyere prisene som et mindre industrielt jordbruk medfører. Det anslås at tidsbruk knyttet til å stelle selve plantene øker med 35 prosent ved biodynamisk dyrkning, og 20 prosent mer tid går med i arbeidet med selve jordsmonnet. Ambisjonen på lang sikt ligger dog fortsatt fast, alt skal over til biodynamisk dyrkning. 

BIODYNAMISK, SMAKER DET NOE ANNERLEDES DA? Ja, i følge Julien og mange flere. Det aller viktigste i følge han, er at denne praktiseringen utjevner forskjeller mellom årgangene, og gir en mer konstant kvalitet. En komparativ smaking av årgangene 2003 (varm) og 2007 (kjølig) bekreftet påstanden. Selvsagt ikke statistisk signifikant, men de strukturelle likhetene, spesielt syrefriskheten mellom nevnte årganger var forbløffende merkbar på Chablis Boissonneuse (bio), og ditto fraværende på Chablis Saint Claire.

ET UTVALG AV BROCARDS VINER PÅ POLET:

Saint-Bris Sauvignon 2012 (2013 smakt) | Fruktdrevet, saftig sauvignon blanc med innslag av grønne urter. ”Snill” opptreden, smått viskøs og sommerlig i stilen. En link tilbake til Jean-Marcs røtter. | 138,50 

Chablis Pierre de Prehy 2012 (2013 smakt) | Modent fruktpreget duft. Slank, med lav intensitet. Innslag av melon og en touch saltpreget mineralitet | 159,90

Chablis Boissonneuse 2011 | Konsentrert og fast. Og ved nærmere ettertanke, kan det være biodyrkningen som har ”utjevnet” årgangstypisiteten? Smaksautoritet, intensitet, solid lengde og gjennomgående flott mineralitet. Fast og opulent på samme tid. Blant polets mest interessante chablis i dette prissjiktet. | 210,00 | BIO

Chablis Sainte Claire Vielles Vignes (2013 smakt) | Bredde i smaksbildet, med ”jordlig” tilstedeværelse. Fruktig og floral, med godt grep. Kan trygt luftes. (PS! Finnes på polet i 08-magnum også, drikker flott nå.) | 218,00 | ØKO

Chablis Premier Cru Vaulorent 2011 (2012 smakt) | Kun en traktorsti separerer denne marken fra Grand Cru-marken Preuses. Aromatisk rikdom med toner av sitronzest, røyk og blomster. Lufting hjelper! Rund kropp, fyller munnen med lett viskøsitet. Sitronkaramell, salt mineralitet og solid lengde. | 259,90 | BIO

Chablis Premier Cru Vau de Vey 2011 (2012 smakt) | Østvendt, og er en av markene som er spesielt ”utfordrende å arbeide økologisk med”. Floral og litt grønnere stil enn øvrigheten, noe lavere intensitet. Strukturdrevet vin. | 265,00

Chablis Premier Cru Montée de Tonnerre 2012 (2013 smakt) | Fra sørlige lieu-dit Chapelet inne i ”hovedmarken”. Nydelig nese, mineralsk og elegant med fast grep. Plenty stein ut, men roper ikke. Vin med karakter. Har vært dyrket økologisk siste seks år, men er ikke sertifisert. | 285,00 | "ØKO"

Chablis Grand Cru Les Clos 2011 | Søtlig frukt, sjøpreget mineralitet og svakt volatil. Fyldig, hvor moden frukt, saltmineralitet og syre bærer finishen. Solid vin, men forsvarer ikke helt prisforskjellen til premier cru-ene. | 470,00

PS! Se opp for de nye vinene som bærer Julien Brocards eget navn. En supplerende serie med ”håndlagde” viner, fra vinmark til flaske. Konsentrerte og imponerende, i en noe annerledes stil enn de mer strømlinjeformete vinene i den opprinnelige serien. Inneholdende en Petit Chablis som er ”hakeslippende” imponerende, samt en duo med Premier Cru som tør jeg si det, frister meg til å ta ordet Raveneau'sk i min munn...

Psst! Nærmere 3.000 følger allerede Husets vin på Facebook! Gjør du?

[Artikkelforfatteren var gjest hos Domaine Brocard i to dager i september, med reise- og opphold dekket av produsenten/importøren. Utover dette: ingen krav om gjenytelse, eller noe vederlag mottatt for artikkelen.]

[Morgendis i Chablis]